太阳2

太阳2 门户 勃艮第 查看内容

吃喝流水账,去过勃艮第的人别看!

2016-7-25 16:59 浏览2122 BY 瓶子

勃艮第的酒庄在法文里叫做domaine,与波尔多的酒庄(chateau)不可同日而语。勃艮第没有豪华的城堡和宏伟的建筑,基本上是两三人的家庭式作坊,新老一代一起干活,父辈将经验和技术传给下一代,代代相传而生生不息。勃艮第以小为美,不论是酒庄还是酒园。80%以上的勃艮第酒庄都属于小酒庄,几公顷的酒园,两三个人的劳力。

这不可避免的造成了勃艮第名庄很‘屌’的现状,绝大部分的名庄一般都婉拒爱好者的拜访及品鉴请求,原因不外乎几点:第一、酒不愁卖,名家基本上都是配额制销售,每年谁能分到多少早早就定好了,没有多余的量。更不用提近年来连连减产,喝一口少一口,桶里的也是酒啊。第二、没有足够的人力,酒庄全职的往往就这么几个人,酒园酒窖销售都是事儿。第三、一些自然酒的酿酒师认为频繁的开盖会让过多的氧气介入陈酿过程,因而损坏酒质。因此很多名庄明文规定只招待老客户及酒商,谢绝个人爱好者前往酒庄拜访及品鉴。


凭借深厚的脸皮和呆萌的气质,瓶子的勃艮第7月之行万幸约到了新晋女神Domaine Cecile Tremblay、老饕最爱的Domaine Bizot、白酒中的战斗机双鸡Domaine Leflaive、不可错过的Vosne之酒Domaine Gerard Mugneret以及香波慕斯尼村的王者酒庄武戈公爵Domaine Comte Georges de Vogue等五家酒庄。

7月3日飞戴高乐机场转机里昂,之后便坐火车直奔伯恩,大概2个多小时的车程便到了伯恩,由此开始了这次勃艮第之旅。下午2点左右抵达酒店,闲逛之后前往米其林一星餐厅Le Benaton吃晚饭。据说餐厅过去的主厨Bruno Monnoir师从勃艮第传奇名厨Jacques Lameloise,Jacques Lameloise是勃艮第唯一的两家米其林三星餐厅之一Maison Lameloise的第三代传人兼主厨。Le Benaton在2004年得到第一颗星,入座后发现服务员都是日本人,原来现今的主厨已是日本人。


Le Benaton门面其貌不扬,进入后院之后才发现别有洞天,一个漂亮的小花园。不经意间发现邻桌竟然是上海女主持人陈晨,无新八卦。坐定之后第一件事情是索取酒单。这家以勃艮第当地食材出名的餐厅自然是勃艮第酒为主,不过看完之后未免失望,几乎清一色的新年份,一眼望去都是2010之后的年份。突然眼前一亮看到一瓶Domaine Cecile Tremblay Nuits St Georges 1er Cru Les Murgers 2012,连我这样的’杀幼狂魔‘都心有不忍,不过Cecile Tremblay正是我此行拜访酒庄之一,以示敬意就选它了。


Le Benaton的这道鸡肉可谓勃艮第一绝,色香味俱全。
 

担心有点年轻便倒了一半进入醒酒器,然后点了个5道套餐,真没有特别出彩的菜式。朋友单独点了个鸡肉倒真心不错,色香味俱全,尤其是火候相当到位,口感极佳。Cecile Tremblay的石墙表现亦是不温不火,初始阶段甚至沉默,以至于我一度认为酒已进入封闭期了。果断尝试醒酒器内的酒,表现略奔放,开始显示出力量,回味也长了许多。总体而言,Cecile版本的石墙给我的感觉不如Meo-Camuzet版本,夜圣乔治产区的特色不够明晰,集中度稍弱,且回味显得短暂无力。

Domaine Cecile Tremblay
Tremblay白色系的房屋及帅瓶与女主人的合影。
 

次日拜访Domaine Cecile Tremblay酒庄时进行的桶边品鉴让我彻底爱上了新晋女神的酒。西茜唐蓓短短几年内便从默默无闻成为极受资深酒友追捧的明星酒庄,虽不能排除她来自酒神家族的身世背景,但她对黑皮诺的理解和诠释才是成名的关键所在。

约访的时间是在早上10点半,我们从伯恩驱车前往其位于Morey-St-Denis小镇的酒庄。大门正对面便是其酒窖所在,旁边还有座独立的起居房屋以及露天游池等儿童游乐场所。从酒窖走出Cecile Tremblay一头金色短发十分干练,还有因整日待在酒园里曝晒的黝黑皮肤。她似乎对于我们的到来有点意外,幸好她的英语在法国人里算是出类拔萃,确定身份之后便进入心驰神往已久的酒窖。

当我提到Henri Jayer的时候,她貌似有点抵触,轻描淡写的说了一句“我们是有血缘关系”便不再提及。酒窖装有新风系统及空调,温度湿度可调,酒窖里大概有数十个228升的橡木桶,桶上标有各个酒园名字的小字。按照品鉴顺序是2015年份的大区、香波村级略地Les Cabote、沃恩村级、夜圣乔治一级园石墙、沃恩罗曼尼一级园Les Beaumonts及一级园les Rouges du Dessus、特级园Chaplle-Chambertin,最后出场的则是‘大boss’伊瑟缩特级园小气候。最令我印象深刻的是大区Bourgogne Croix blanche,丰盈的果味及愉悦的口感,绝不是一般大区可比;另外则是香波慕斯尼村级略地Les Cabottes和沃恩罗曼尼一级园les Rouges du Dessus,尤其是后者在桶里已经展现出超凡的整体平衡感。

两颗星的William Frachot极富盛名,不过令人印象深刻的却是这瓶CLB的村级略地。
 

拜访完Cecile Tremblay酒庄之后前往第戎的米其林二星餐厅William Frachot。餐厅位于四星酒店Hostellerie Du Chapeau Rouge之中,酒店前身为独具特色的私人房屋,位于第戎(Dijon)的中心。坐定之后第一件事情仍然是索取酒单,翻开之后依旧失望,满眼都是2010、2011及2012等新年份。如今勃艮第知名餐厅的确没啥老年份库存,基本都已经被游客消耗光了。


无奈之下只好点了瓶新晋膜拜品Comte du Liger-Belair的村级略地La Colombiere 2011,餐厅的Sommelier坚定的认为这瓶不需要进醒酒器,开瓶即饮。这个观点倒是甚和我心意,村级勃艮第经过5年的陈酿已然蜕变进入适饮期,甚至许多一级园都已经进入射程,如果不是特别牛的酒园和年份的确不需要刻意的寻找超老年份。Liger-Belair这支2011的表现没有令我失望,不管是香味、酒体的平衡性、集中度以及收尾都非常漂亮,而且随着时间的推移更加和谐美妙。不过餐厅Burgundy Menu套餐,除了一个牛蛙赞不绝口之外,其余菜式并不出彩。

探访老饕挚爱Bizot
BIZOT是典型的酒农之家,地方不大,右边那个斜的小门打开便是酒窖。
 

勃艮第老饕眼里的挚爱Domaine Bizot是一家规模极小的酒庄,2015年的产量只有1万多瓶,但在资深酒友圈里有着极佳的口碑,被认为是Leroy之后又一家在精准诠释风土的同时拥有独特个人风格的酒庄。庄主Jean-Yves Bizot在2015年曾亲自驾临京沪杭参加品酒会,可惜当时无缘一见。Bizot是典型的酒农之家,酒窖仓库、办公室及住所全都在一起,不仅略显破旧且丝毫不起眼,一个大约仅几平米的办公室边上有一个小门,打开一把‘弱不禁风’的小锁之后便进入BIZOT酒窖。

BIZOT的酒窖貌似是全天然的,没有安装空调及除湿设备,地上的水渠在洪灾时可以作为排水通道。Jean-Yves Bizot先生的助理Thomas表示2016年是近几年来最困难的一个年份,减产超过50%。雪上加霜的是他们在Marsannay的酒园还遭遇火灾,幸存的葡萄因烟熏而导致变味,是否会出品Marsannay还要等采收之后再做决定。更多有关BIZOT的故事,请点击阅读。

Domaine Leflaive
双鸡酒窖里酒园位置图,当然还有帅瓶与庄主的靓照。
 

双鸡Domaine Leflaive是勃艮第白葡萄酒的旗帜,代表着霞多丽的最高水准。位于普利尼蒙哈榭村的双鸡酒庄属于老牌名庄,在寸土寸金的勃艮第坐拥20多公顷的酒园,囊括4个蒙哈榭特级园和数个卓越的一级园。与其他小酒农相比,双鸡的酒庄显得颇有气势,绕整个酒庄建筑外围一圈估计走上数分钟,超大的院子似乎也在提醒我们双鸡酒庄有着可观的产量,因此需要较大的场所停放运输车。

很荣幸这次接待我们的是双鸡酒庄新庄主Brice de la Morandiere先生,他在他的阿姨Anne Claude Leflaive女士因病不幸于2015年去世之后接管酒庄。Brice表示所有人都没有想到安妮会如此早的离开,所幸他自小就生活在勃艮第因此对于酒庄及酒窖的运营非常熟悉,而且双鸡酒庄一直采取三角管理的方式:酒园经理、酒窖经理以及庄主能极大的保证品质的延续。Brice在接任庄主之前管理一家跨国公司,更在中国上海工作过几年时间,相信他的管理经验和全球化的视野会为传统的双鸡注入新的血液和活力。

酒庄品鉴的是已经装瓶的2014年份,从大区到骑士蒙哈榭一应俱全,最惊艳的当属少女园Les Pucelles及骑士蒙哈榭,2014的确是一个漂亮的年份,庄主甚至直言这是一个媲美2002的伟大年份。关于双鸡酒庄的故事,请点击阅读。

淳朴的酒农 Pascal Mugneret
“我并不追求经济利益,酒才是我所追求的。” - Pascal Mugneret
 

提早预订了双鸡酒庄旁边的Le Montrachet餐厅,但不论是食物还是酒单都令人失望,草草收场之后便前往沃恩罗曼尼村膜拜酒园以及拜访Domaine Gerard Mugneret酒庄。初尝Gerrard Mugneret的酒是一瓶2011年份的Les Suchots,瓶醒了将近3个小时后所展现出来的气质和华丽酒体让我不由自主的爱上这家低调到当地人都不知晓的小酒庄。当我收到庄主Pascal Mugneret的回复确认时内心颇为激动。他是一位极为纯粹的酒农,直言不讳的表示并不关注商业上的成功和金钱上的回报,他想做的仅仅是将风土的本来呈献给爱酒之人。

如约来到位于沃恩罗曼尼村的Domaine Gerard Mugneret酒庄,距离勃艮第皇者Domaine de la Romanee-Conti酒庄仅一步之遥。Pascal似乎已经等候多时,我们还没停好车就已经从办公室里走出来迎接。Pascal对于酒庄连多余的一个字都没有介绍,酒就是他最好的代言。酒窖比我想象的要宽敞明亮,十分的整洁。Pascal的产量十分有限,2015年的产量大约2万多瓶。2015年份大区是一个亮点,漂亮的酸度和果味令人回味,作为餐酒绝对是上佳之选。除此之外,Les Suchots和Bruless同样十分出色,绝对是各自酒园的佼佼者。我一朋友曾戏言Pascal Mugneret是一位天才,是否是天才不予置评,但是他所酿的酒不论等级高低都能令人愉悦,这点就已经难能可贵。想要了解pascal是否是天才,请点击了解更多。

诗人及酿酒师 Francois

早就听说武戈公爵酒庄的酿酒师Francois是一位诗人。7月8日早如约来到位于香波慕斯尼村的Domaine Comte Georges de Vogue酒庄,闻名不如见面,这位在香波慕斯尼王者酒庄出品了30多个年份的酿酒师给我留下了极为深刻的印象:儒雅、才情以及信手拈来但却诗情画意的比喻。酒庄的酒园在他的眼里成了一个大家庭,父亲自然是特级园慕斯尼,具备领袖气质和强壮的体格;爱侣园则是第一夫人first lady,雍容华贵而又充满神秘的色彩。慕斯尼园内25年内幼藤产出的葡萄酿制而成的一级园则是家中长子,血气方刚但却不够深邃老练。另一个特级园Bonnes-Mares则不属于香波家庭,是他们的远亲。有关武戈公爵酒庄的更多故事,请点击了解更多。

勃艮第的酒农及酒园有说不完的故事及八卦,要想探索更多,请点击阅读原文或直接识别下图购买白皮书《瓶中的勃艮第》。
不忘初心,方得始终。耗时数年光景,点滴积累,才水到渠成。2016版《瓶中的勃艮第》以‘天地人’为脉络娓娓道来勃艮第的人文故事,500多页的篇幅除了一览勃艮第全貌,更重点阐述了核心产区及菁英酒园、数十家名庄的’爱恨情仇’。

新手可以将其作为一窥瓶中风景的’引路书’,而老手则可用来当工具书或作为修炼内功的秘籍。

* 现货已售罄,预计8月下旬发书。

瓶子

努力

很好

喜欢

文章点评

0条评论

  • 返回顶部