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瓶中的皮埃蒙特 | 意大利的王者 - 内比奥罗

2015-9-21 10:00 浏览3783 BY 瓶子
瓶中的皮埃蒙特
内比奥罗 Nebbiolo
尽管朗格山脉得天独厚的自然条件是蕴育伟大的Barolo和Barbaresco葡萄酒的先决条件,但同样重要的则是意大利的王者葡萄内比奥罗(Nebbiolo),甚至有人说内比奥罗才是酿制顶级Barolo与Barbaresco最最重要的因素。
Nebbiolo
意大利的王者葡萄

内比奥罗是双B产区唯一种植的葡萄品种,它与Barolo及Barbaresco的土壤可谓天作之合。内比奥罗让人又爱又恨,巅峰状态下的果实能酿制出世界上顶级佳酿,但是她又非常的脆弱及敏感,尤其是在葡萄园内对环境和自然条件要求极为苛刻。皮埃蒙特常被人比喻为意大利的勃艮第,而内比奥罗则常常与黑皮诺相比较,二者不仅同样都对生长环境有极高的要求,更因为二者皆能蕴育出具有超强陈年能力且极其复杂的伟大佳酿。内比奥罗最大的特色是浓郁的香味,随着时间而不断变化 - 从最初的樱桃和玫瑰到陈年后的皮革。

自古以来内比奥罗都被称为意大利最尊贵(矜贵)的葡萄。19世纪著名的作家Lorenzo Fantini将其誉为’葡萄王子’,后来一些酒评家则更乐意将’酒中之王’的美誉送给内比奥罗。高贵意味着讲究和高要求,这点内比奥罗倒真是完全配得上贵族的称谓。作家Nick Belfrage甚至用喜怒无常和神经质来形容内比奥罗的秉性。这是世界上最难伺候的葡萄品种之一,仅在条件非常特殊的地方才能生长,实际上就是朗格山脉的钙质泥灰土。

内比奥罗的生长周期是世界上最长的之一,在皮埃蒙特它是第一个开花但却最后成熟。正因如此,酒农都倾向于为其寻找朝南、西南及东南朝向的斜坡,充足的阳光能在一定程度上加速它的成长。尽管对于内比奥罗葡萄园的最佳朝向争论不休,人们对于葡萄园理想的海拔则是出奇的一致,介于250米和450米之间的海拔是最佳的区域,太低容易受到霜冻的侵害,太高则会延缓成熟期的到来。



正因内比奥罗矜贵无比,对于生长环境极其严苛,因此在世界范围内极少发现内比奥罗的产区,甚至在整个意大利它也是种植范围及产量最低的一个葡萄品种。据2010年一项调查表明,全世界目前约有5992公顷的土地种植内比奥罗,其中4477公顷位于皮埃蒙特、811公顷位于Lombardy的Valtellina,还有44公顷在Valle d’Aosta,也就说将近89%比例的产区在阿尔卑斯山脚,足以说明内比奥罗对于大陆性气候和朗格山脉风土的青睐。除此以外,Lombardy的Franciacorta产区种植少量的内比奥罗,当地少数生产商会将其混酿成为Curegranca Rossa红葡萄酒。Sardinia曾经种有大量的内比奥罗,如今绝大部分已经被Dolcetto取代,仅有80公顷的土地仍然种植内比奥罗。仅有456公顷的内比奥罗在意大利以外的国家产区种植,包括美国、墨西哥、阿根廷、澳大利亚及乌拉圭等,这意味着全世界的内比奥罗产区有92.39%位于意大利,其中皮埃蒙特则是毋庸置疑最大的产区,主要分布在朗格山脉的Barolo和Barbaresco,占全世界产区面积的75%。不过颇值一提的是,内比奥罗仅占皮埃蒙特葡萄酒产量的9%。

这三种地质结构对于朗格山脉的葡萄酒来说是至关重要的因素,是葡萄藤生长的根基,是每一瓶葡萄酒生命的起源。都灵大学教授及土壤科学家Eleonora Bonifacio指出:“朗格地区的土壤属于’不完全发展”类型,原因就在于在其形成过程中岩石长期受到风华及侵蚀,被侵蚀的部分向下流动,使得原先的表层土壤不断被覆盖,这一切在很大程度上阻碍了土壤的演变。如果土壤没有得到完全的发展和进化,那么土壤中会含有大量源自岩石的颗粒物。

我怀念清晨中内比奥罗的气息... (打战都不忘内比奥罗,绝对真爱)

关于内比奥罗(Nebbiolo)的名字有几种说法,其中广为接受的是源自意大利语nebbia,即雾的意思。人们认为之所以取此名称是因为内比奥罗往往在10月底才开始采收,此时恰逢朗格山脉环绕着重重的雾气。也有人认为Nebbiolo源自nobile,意大利语为贵族的意思,这是为了纪念意大利的贵族和国王,以他们的名义为这种葡萄取名。19世纪,正是他们率先开始在Barolo的乡村田间种植内比奥罗并将其推广。内比奥罗有几个同义词,也就说在不同的地区叫法不一样,比如在Valtellina叫做Chiavennasca,在Piedmont的Novara省则叫做Spanna,Valle d’Aosta则将其称为Picotendro或Picotener。

内比奥罗是意大利最古老的葡萄品种之一,有文献记载的历史源于1266年,当时Rivoli城堡的主人在其酒单中曾标注’Nibiol’。此外,还有许多文献或者书都出现过内比奥罗的名字。尽管内比奥罗已经在皮埃蒙特有超过700年的历史,甚至有些专家已经将皮埃蒙特与内比奥罗画上等号,我们依然不知道内比奥罗的起源在何处。都灵大学教授、葡萄品种专家Anna Schneider认为内比奥罗起源于希腊这种说法缺乏科学根据,她认为古希腊对于意大利南部种植及酿造的影响更强,而位于最北部的皮埃蒙特实际上受古希腊的影响较小。

Schneider与其团队针对内比奥罗做了大量深入的科学分析及研究,甚至包括DNA分析,依然没有找出内比奥罗的起源。她们认为极有可能是因为它的上一代已经灭绝或者进化成另外一个品种。不过,她们的确发现了内比奥罗的远亲品种,全部都在皮埃蒙特和Valtellina。两个最有名气的远亲是Freisa和Vespolina,名气稍弱的品种则有Brugnola, Rossolina和Neretto di Bairo。Neretto di Bairo毫无疑问是内比奥罗的下一代。特别指出的是内比奥罗的远亲品种仅在皮埃蒙特及Valtellina产区发现。

葡萄园管理
人工采收的内比奥罗葡萄园

由于Barolo及Barbaresco两个产区的葡萄园都位于斜坡之上,因此葡萄园的日常打理几乎都是人工,包括修枝、去除多余的果实,还有采收等等。机器仅在喷洒药水、除草、犁耕松土,还有修剪嫩枝的时候使用。如今朗格山脉绝大部分的酒农都在葡萄园里种草,一方面借此控制葡萄藤的养分及水分,从而减少果实的产量,最终提升葡萄的集中度;但更重要的目的是防止水土流失。这也是整个朗格山脉酒农面临的最大难题,因为这里的坡度陡峭且表层土壤稀薄。除此以外,草还能在干旱炎热的季节保持土壤的湿度和水分。

与其他意大利产区相比较,朗格山脉的酒农对于老藤有着近乎迷恋的情节。当你更加深入的了解Barolo和Barbaresco的时候,你会惊讶这里老藤的藤龄及数量。保守估计,50多岁的老藤在双B产区非常常见,少数酒农甚至仍然在照顾上百年的葡萄藤。20世纪60年代时候,当意大利其他产区通过种植年轻葡萄藤而大幅提升产量的时候,以内比奥罗为主的双B产区只能’无奈’在保持老藤的同时选择性的进行翻新。这是因为内比奥罗种植面积不大,每个酒农手里的面积不足以使其大面积的进行翻新,否则将影响产量。正因如此,双B产区的葡萄藤大都年岁很高,酒农仅在葡萄藤失去生命力或者不再生产葡萄的时候才会对其进行翻新。


如之前所述,内比奥罗非常娇贵,对于生长环境十分挑剔。即便是在朗格山脉,当地酒农依然困难重重,其中最大的挑战就是如何处理内比奥罗异常旺盛的生命力,这点从它长长的藤条可见一斑。内比奥罗的藤条经过修剪都朝上生长,在夏季形成2米高的遮蓬,比当地其他葡萄品种要高许多。控制内比奥罗多余的生命力极其重要,嫩芽必须在最初就被修剪,以此控制葡萄藤和茎的长度,此外还可以通过不施肥降低养分,或是在葡萄藤间种草及谷物从而降低葡萄藤能够获得的水分和养分。如今,当地酒农往往将种植密度控制在每公顷4000至5000株之间。

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