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勃艮第公国的历史

勃艮第的历史十分复杂，不同时期地域范畴都不同。如果将古时法兰西王国和各地出现次级王国的关系假想成一个班级，那么勃艮第在公元5世纪初正式入学（443年由勃艮第人建立，主要位于罗纳河流域），同班的还有先入学的阿基坦王国（418年，西哥特人建立）。两个野孩子一直玩了大半个世纪，老师法兰克王国才姗姗来迟。法兰克王国就是著名的克洛维国王一手建立的封建王国，鼎盛时期即是查理曼帝国（481年到843年）。勃艮第就一直在班级里受老师法兰克王国的教导，乖乖的一直待到843年。这一年老师法兰克王国退休了，三个老师与学校签订了《凡尔登条约》就上任了，分别是东、中、西法兰克王国。换了老师之后，勃艮第开始与老师较劲，甚至一度在888年自立为王，成立了勃艮第公国。不过老师们也陷入内讧，于是勃艮第公国一直留级了数百年。

1364年，勃艮第王国迎来新的领主法王约翰二世的小儿子勇敢者腓力（Philip the Bold）。勇敢者腓力当政时期（1363—1404年），勃艮第公国的军事和政治势力得到大幅扩展。1369年，勇敢者腓力与公爵夫人玛丽特三世 (Margaret III, Countess of Flanders)结婚。1384年，玛丽特三世的父亲去世留下大片土地，勃艮第公国的疆土进一步扩大。值得一提的是，勇敢者腓力于1395年颁布法令禁止在金丘地区种植佳美(gamay)，只允许种植黑皮诺(Pinot Noir)。黑皮诺重建辉煌。

勇士查理（1467年—1477年）则将勃艮第公国的势力推至巅峰，再一次向老师法兰西王国宣战。结局当然可想而知，1477年，勇士查理阵亡。他的女儿’勃艮第的玛丽’（Mary of Burgundy）为了保住勃艮第公国而与来自奥地利哈布斯堡皇室结婚，勃艮第公国大部分领土因此落入哈布斯堡家族。不过，法国还是收回了部分领土。勃艮第公国的历史从此结束。

如今的勃艮第(Burgundy，法文Bourgogne)是法国中部的一个大区，面积约3万平方公里，人口160多万。

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勃艮第酒的历史

起源 – 古罗马时期

古罗马时期通常是指公元前9世纪初在意大利半岛中部兴起的文明，历经罗马王主政时代和罗马共和国，于1世纪前后扩张成为横跨欧洲、亚洲及非洲，称霸地中海的庞大罗马帝国。正是在这个时期，葡萄藤开始在勃艮第生根发芽。2008年，勃艮第基维香贝丹村(Gevrey-Chambertin)的郊区发现了源于公元1世纪的葡萄园遗址，一定程度上证明勃艮第葡萄栽培起源于古罗马时期。

发展 – 克吕尼(cluny)与熙笃会(citeaux)

教会和修道院一直都是勃艮第葡萄栽培与酿造的中坚力量。在欧洲黑暗时期（特指从罗马帝国灭亡到文艺复兴期间），教会是整个欧洲政治及经济的主导力量。整个欧洲的葡萄园几乎都是教会和贵族的财产，著名的圣维旺修道院(Abbey St-Vivant)和维基家族(Vergy)都是沃恩罗曼尼村的大地主，事实上许多葡萄园的名称都与教会有着千丝万缕的联系。

本笃会（拉丁语：Ordo Sancti Benedicti）是天主教隐修会之一，529年由圣本笃在意大利中部卡西诺山创建，遵循中世纪初流行于意大利和高卢的隐修宗旨，信奉简单朴实的生活理念，提倡教徒祈祷而不忘工作，视游手好闲为罪恶。

具有讽刺意义的是提倡节俭的本笃教却因为奢靡而走向没落。亚奎丹公爵（Duke of Aquitaine）威廉认为本笃教有损上帝之名，于910年在法国东部马孔（Macon）附近的克吕尼（Cluny）创建一座新的隐修院，取名克吕尼修道院(The Abby of Cluny)。

克吕尼修道院以“重修本笃会”为改革旗帜，号召大家勿忘初心，坚持清修。类似的改革运动在各地兴起，许多修院纷纷效仿并服从克吕尼修道院的领导，这场运动被称为克吕尼运动（Cluny Movement）。克吕尼运动振衰起弊、革新教会腐败风气之举，成为之后将近两百年教会的正能量。

参与克吕尼运动的修道院联合在一起统称为克吕尼隐修会。克吕尼隐修会不受任何政府或主教的制裁，受教宗塞尔吉乌斯三世的保护。克吕尼隐修会遵守圣本笃会规外，更以严峻态度禁欲修道。（*摘自WIKI）

克吕尼隐修会的兴起象征着整个勃艮第的种植业进入一个全新而重要的阶段。鼎盛时期(950-1130年)的克吕尼隐修会是欧洲最大的基督教分支力量之一，在法国拥有上千所分院。克吕尼隐修会一度是中世纪时期最大的地主之一，各地分院都拥有大量的土地和农田。隐修会自有的土地不必缴纳什一税（宗教捐税）及其他赋税，因此农业在此期间迅猛发展。

然而，财富的膨胀同样使克吕尼隐修会堕落，陷入了奢靡的深渊。一批对克吕尼僧侣奢华与腐化生活方式不满并对《圣经》有深刻理解的修士们日益迫切的期望能够推翻克吕尼隐修会。

1098年，莫莱斯密的罗伯特(Robert of Molesme)认为克吕尼隐修会对于物质的追求再次违背了最初的宗旨，他带领21位隐修士在第戎以南的沼泽地熙笃重新建造一座新的修道院，希望以最初圣本笃会规所定义的方式修行。一些修道院逐渐脱离克吕尼隐修院，以熙笃修道院为首统称为熙笃会(Cîteaux)。为了从里到外都与之前的僧侣区分开，熙笃会僧侣一律穿白袍，因此也被称为白袍教。

与本笃会和克吕尼隐修会不同的是熙笃会僧侣们身体力行，他们自己实际上就是酒农。然而，熙笃修道院所在地却并不适合种植葡萄藤。不管他们如何努力结果都不令人满意。于是僧侣开始沿着Vouge河流的上游，朝着西边更高的地势转移，最终他们在一些未开垦的坡田上驻留，并与当地的种植户交换以获得一些田地。这里就是今日的特级产区伏旧园(Clos de Vougeot)。

熙笃会是勃艮第风土(terroir)真正的奠基人，他们根据土壤的构成以及葡萄酒的风格将葡萄园划分成不同的地块，并为他们命名以示区别。

变革期：法国大革命

经历了3个世纪的君主制度之后，法国教会和皇室的势力日渐衰弱，富有的中产阶级日益崛起。教会奢靡的生活方式使其开支巨大，从而不得不变卖土地及葡萄园。于是，中产阶级逐渐从教会手里买入葡萄园，比如Calude Jomard买入Clos de Beze，Morizot家族则将整个超一级园Clos Saint Jacques收入囊中，Esmonin家族则买入Charlemagne。

1789年法国大革命爆发之后，大量贵族和教会的土地被充公。1791年，勃艮第菁华葡萄园以’国家财产’的名义被拍卖。大德园(Clos de Tart)以415里弗(Livres)/Ouvree的价格出售（Ouvree是当地一种计量单位，一个Ouvree约等于428平方米），Romanee Saint. Vivant则是583里弗/Ouvree，顶级的酒园香贝丹(Chambertin)则是777里弗/Ouvree，夜圣乔治村的Les St-Georges破纪录的以892里弗/Ouvree出售，可惜今日却仍然是无冕之王。1794年，La Romanee-Conti和La Tache分别以112,000里弗/Ouvree和27,200里弗/Ouvree的天价出售。

富有的农民和中产阶级成为此次拍卖最大的受益者。换句话说，法国大革命对于勃艮第农民来说并不是一场彻底的革命，对于绝大部分的佃农来说，仅仅是缴租的对象从贵族变成中产阶级。勃艮第土地格局并没有发生根本性的变化，勃艮第的土地依旧掌握在少数贵族和富裕阶层的手里。

危机还是革命：根瘤蚜虫害

在整个19世纪的上半期里，勃艮第葡萄园的作业方式几乎没有改变。酒农采用100年前他们祖先传承的方法管理田地和葡萄藤，并用古老的方法酿造葡萄酒。19世纪末，随着贸易的往来，勃艮第’世外桃源’的宁静被打破，影响最为深远且破坏性最大的就是从美国传进来的根瘤蚜。

据相关资料记载，根瘤蚜虫害起源于法国教皇新堡产区附近的一个小镇Roquemanure。19世纪60年代，一个名叫Borthy的葡萄酒商人在自家院子里种上了美国友人赠予的葡萄藤种子。几年后，周边酒园里的葡萄藤大面积坏死，原因是葡萄藤的根茎遭受一种类似蚜虫的侵蚀，这种虫害故而得名根瘤蚜，学名Daktulosphaira vitifoliae。这种根瘤蚜后来被证实源自美国。

1870年，法国农业部悬赏3万法郎期望能够彻底解决根瘤蚜虫害。许多专家耗费数年研究根瘤蚜的生命周期，期望找到灭虫良法。然后到了1874年，根瘤蚜虫害仍旧肆虐法国葡萄园产区，席卷了几乎整个勃艮第地区。法国农业部甚至一度将赏金提升至30万法郎，由此可见当时根瘤蚜虫害给法国农业造成的巨大损失。彻底解决根瘤蚜虫害的并不是通过大量喷洒有毒有害的化学杀虫剂，而是将现有的葡萄藤嫁接在美洲根茎上。

一切事物皆有两面性，一方面根瘤蚜虫害给勃艮第的土地和酒农造成了几乎毁灭性的破坏，大量的葡萄藤坏死，酒农因土地荒芜而无法生计，更加无法投入精力物力维护葡萄园，由此导致的恶性循环几乎摧坏整个产业。另一方面，一些大胆且有信心彻底解决根瘤蚜虫害的酒农借此机会不断扩张葡萄园，以极低的价格买下如今价值连城的葡萄园。整个勃艮第的格局在此期间发生剧变，根瘤蚜虫害对于勃艮第酒农及土地格局的影响远胜于1789年的法国大革命，是一次真正意义上的’土地大革命’。

Henri Jayer曾语重心长的说：“19世纪末的根瘤蚜虫害几乎摧毁了所有的葡萄园，在此之后很长的一段时间里勃艮第的葡萄藤都未能恢复元气。从美洲传播到法国的根瘤蚜如同瘟疫一般席卷了整个勃艮第，我们原有的葡萄藤对于这种外来入侵的物种完全没有抵抗力，因而只能嫁接在美洲葡萄藤的枝干上才能生存。与此同时，我们还需要增强葡萄藤自身的抵抗力和生命力，以及竭尽所能的修复土壤的活力。根瘤蚜之后，我们比以往更需要发扬祖先勤劳的美德和对大自然的尊重理念。但是不能矫枉过正，唯有顺其自然，依靠葡萄藤自身的生命力寻找生长所需的养分并且给予土壤充分的时间恢复活力，让葡萄藤与土壤融为一体，这才是对大自然的尊重。”

动荡期 – 20世纪

20世纪初第一个十年的关键词是衰退。经济的低迷甚至一度引发暴动，香槟区和朗多克地区就发生了多次暴动，勃艮第也难以幸免。1914年第一次世界大战爆发，大量壮丁被征召入伍，葡萄园无人照看而逐渐荒废。

20世纪20年代和30年代的整体情况并没有得到根本好转，世界大战造成的后遗症逐渐发酵。大量的酒商倒闭，酒农们失去了方向，将酒批发给酒商的经营方式很难持续，一些酒农迫于无奈只好自己装瓶出售。与此同时，一些具有远见卓识的酒农为了摆脱酒商的控制以及进一步提高酒质也开始尝试酒庄独立装瓶。

20世纪40年代，为了摆脱困境以及长远发展，勃艮第开始筹划法定葡萄园产区及等级制度。实际上，在此之前已经有数位先驱比如Dr. Jules Lavalle及Camille Rodier就致力于建立规范的等级制度，从而保护风土。1936年前后，勃艮第法定产区正式颁布，为日后勃艮第的发展奠定了坚实的基础。勃艮第著名的骑士团(Confrerie des Chevaliers du Tastevin)也于1934年成立，其宗旨即是为了在世界范围内推广他们眼中世界最佳的葡萄酒产区勃艮第。

第二次世界大战之后，酒农为了能提高产量而大量的使用化学肥料和杀虫剂，而这些化学品则破坏了原有的风土和土壤中的酸碱平衡，致使勃艮第的酒质整体下降。勃艮第的酒农耗费了大量的时间精力去修复，有时甚至需要一代人的努力。

2016年份注定是一个难忘的年份，前半段以霜冻、霉菌以及毁灭性的打击为主，但后半段却要风得风要雨得雨，并最终有了一个超预期的收尾。

2016年份种植季节的梦魇始于4月26日晚，一场突入袭来的霜冻不仅冻死了葡萄园绝大多数的幼苗，也将酒农的心情降到了冰点。据资料显示，这是自1981年以来勃艮第历史上最严重的一次霜冻。在过去，即便是最严重的霜冻其受灾酒园也主要是靠近国道D974附近的酒园。但是，2016年份连位于山坡中间的慕斯尼乃至大蒙哈榭都未能幸免。几乎所有的酒园都遭受了不同程度的损失，从轻微减产到颗粒无收。靠近山谷附近和气候凉爽的酒园遭受的打击更为严重，除此之外，拥有更佳蓄水能力的酒园也因为霉菌而损失惨重。不过，也有极少数的酒园幸免于难，一些酒园的产量甚至完全符合正常水平。

霜冻和霉菌有点像孪生兄弟。2016年遭遇了如此严重的霜冻，霉菌自然也成了酒农最为困扰的麻烦之一。一些酒农甚至直言2016年的霉菌是史上最糟糕的。不过幸好，霜冻和霉菌并不一定同时出现，一些干燥凉爽的地方就不太受霉菌的侵袭。然而，地处潮湿位置的酒园则会深受其害，这些酒园在霜冻和霉菌的双重打击下几乎全军覆没。2016年6月，许多酒农在接受采访的时候纷纷表示霉菌的危害甚至大过霜冻。

否极泰来，正当酒园和酒农所能承受压力和破坏达到极限，一切豁然开朗。7月、8月及9月的天气和煦温暖，干燥的环境让霉菌无处藏身，气温不断攀升，葡萄的成熟度迅速上升。采收前三个月的阳光不仅温暖了酒园，还有酒农几近奔溃的内心。整个金丘地区，霞多丽的采收于9月20日开始，而黑皮诺则在9月底才开始。9月底，勃艮第下了几场雨，为采收进一步提供了完美的条件。最终虽然产量极低，不过葡萄品质不俗，而且成熟度上佳。

2016年种植季节情况十分复杂，不仅难度系数高而且困难重重。复杂主要有几个原因，其一是少数酒农并未受到霜冻霉菌的侵害，因而他们代表了2016年份最真实的面貌；其二是霜冻相当于一次天然的’绿色采收’，因此这部分减产的酒园产出的葡萄酒往往拥有极佳的集中度和强度；其三是霜冻除了造成减产，还导致了葡萄的二次生长。一些酒农将两代葡萄混酿从而诞生了新的且更加独特的香气和酒体。7-9月间充足的光照和适宜的温度让两代葡萄之间的成熟度差距进一步缩小。由于两代葡萄的成熟度不可能在同期达到一致，因此一些酒农选择放弃二代葡萄，一些酒农则接受它们之间的差异同时采收，还有一些酒农则分两次采收以便得到更加接近的成熟度。理论上来说，两代葡萄的成熟度不可能达到完全一致，两者之间也存在很大差异。因此，两代葡萄混酿将会使2016年份更加复杂，品质也会愈加参差不齐。

令人惊奇的是，大多数酒农更加偏爱经典的2016年份，而不是丰盈饱满的2015年份。由于2016年份情况实在复杂，因此应该本着’具体情况具体分析’的态度客观分析。不容置疑的是，2015年份如今的表现的确普遍优于2016年份。但是，2016年份的特点是不缺乏力量的优雅，

选择2016年份勃艮第需要运气、经验以及钻研。顶尖酿酒者在困难的年份里会付出更加辛勤的劳动，更加严格的筛选以将一切隐患隔绝在酒窖大门之外；平庸酿酒者坐享其成，既不会竭尽全力照顾酒园亦不会采取严格的措施控制品质，因此选择优秀的酿酒者显得更加重要。这其实本身就是一个公开的秘密，酿酒者永远是第一考虑要素。其次，那些因为霜冻而大幅减产的酒园也应该是不错的选择。它们往往具有上佳的集中度和力量，并且具备良好的陈年潜力。

勃艮第2016年份的主旋律是霜冻及霉菌。霜冻的直接后果是减产以及高集中度，后者是因为存在成熟不均现象，一些葡萄个头较小而果肉比重低，浓缩的自然是精华，也俗称short berries。勃艮第的short berries往往是高质的征兆，比如之前的1996年份。不过，2016年份霜冻及霉菌肆虐的太多厉害，一些酒园每公顷的平均产出不足500升，如果酒农不够冷静而以次充好扩大产量，那么他们的2016年份将是一个很水的年份。

一些酒农认为2016年份种植季遇到的霉菌是史上最糟糕的一次，霉菌某种程度上比霜冻造成的危害更大。客观的说，如此双重打击下的2016年份很难会有整体上佳的表现。这是一个绝大多数人难以启齿的话题。

如今是一个快消的时代，酒友关心的问题是2016年份如何？这个问题实在太简单粗暴。笼统的认为2016胜过2014年份、或者不如2015年份，如此以偏概全的答案都是不负责任的。在我看来，酿酒师年份可能是2016年份最精辟的概括。对，关键看人！

风土之于酒农，恰如食材之于厨师。酒农总是谦卑的认为他们所做的一切都仅仅是将风土真实的诠释出来，一切功劳都是风土的。厨师也总是谦逊的说食之鲜则无敌，当你拥有新鲜的食材，美味自然而来。如此，为何同一块Musigny的风土，Lalou Bize-Leroy酿造的就比其他人家贵上十几二十倍？炒作是高价的推手，但绝不是根本root cause。寿司之神小野二郎手捏的寿司令人提早数月预定，仍然一席难求，仅仅只是煮、蒸、烤、腌等简单的料理手法，却能吃出非常细腻的味道。人，才是决定风土和食材的潜力的决定性因素。

2016年份勃艮第种植季严峻和复杂的自然气候条件是一块天然的试金石，唯有那些尊重自然且具有高超造诣的匠人方能酿造出令人感动的佳酿，而平庸的酒农很难像2015年份一样顺势而为皆大欢喜。

从酒农自身的见解和Allen Meadows的品鉴来看，顶级大家和优秀酒农不论产区和等级都保持了一贯的水准，甚至个别酒款超越2015年份，比如Eric Rousseau Chambertin 2016以BH99分力压2015年份。顶级大家的代表如Christopher Roumier, Aubert de Villaine及Eric Rousseau，而优秀酒农的佼佼者比如Gerard Mugneret, Ghislaine Barthod及Georges Mugneret-Gibourg等。

风土与年份都是死的，而人是活的。选酒，还是得挑人。

一千个人的眼里就有一千个哈姆雷特。同样，每个人心中对伟大年份的定义也各不相同。2015年份自始至终都笼罩着耀眼的光环，几乎所有的酒评家和资深爱好者都不吝溢美之词。然而，对于饮者而言，年份的好坏不在于种植季的温度、光照及雨水，而在于杯中。换言之，判断年份优劣的载体终究是葡萄酒。从这个角度来说，权威鉴赏家对于2015年份一些具有代表性的顶级酒园的评价无疑要比笼统的’以偏概全’的年鉴更具有说服力。勃艮第权威年鉴burghound.com的Allen Meadows自然是不二之选。

 

历史上，AM99分的伟大葡萄酒并不多见，主要集中在La Romanee-Conti及La Tache两个独占园。La Romanee-Conti历史上一共获得5次AM99的评价，分别是1934、1990、1999、2005及2010，其中2005年份更是得到AM99+，这应该是目前为止AM装瓶后最高的分数；而La Tache以4次AM99紧随其后，分别是1962，1990，1999及2005。Allen Meadows给出99分最多的年份是世纪年份2005，一共有6次。除了2005年份的康帝园和踏雪，还有Comte de Vogue Musigny, Domaine Armand Rousseau Père et Fils Chambertin, Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Musigny以及Ponsot Clos de la Roche Vieilles-Vignes。从这点也再次证明世纪年份2005的实力。1999和1990两个年份各拥有两次AM99，2010年份以1次AM99位列第五。

 

由于目前2015年份装瓶之后的分数尚未出炉，因此只能以桶鉴分数作为对比。一向手紧的Allen Meadows面对2015 La Romanee-Conti的时候不仅激动的给出满分，甚至在评语里都差点忍不住飙脏话。这是Allen Meadows继2009 La Romanee-Conti之后第二次给出桶鉴满分。遗憾的是，2009年份康帝园最后以装瓶后AM98+收尾。某种程度上来说，AM满分表达的是一种态度，不管是装瓶还是桶鉴，这无疑具有象征意义。不过，从这几个代表园的桶鉴分数来看，2015年的评价都以微弱的劣势落后于2010、2009及2005。不过，桶鉴并非盖棺定论，装瓶之后往往会有调整。

 

只是，请大家不用再相信神化了的2015。即便伟大，也可能很难超越2005，除非2015 La Romanee能坚挺的保持100分。

 

伟大的葡萄酒之间存在着一些共性，它们往往以一种极致平衡的方式将葡萄的精髓和风土的特性融合在一起，兼具活力与力量。2015年份就是如此一个年份。某种程度上，2015要比2009和2012两个年份拥有更佳的风土典型性和力量。

 

的确，许多酒评家都认为2005与2015非常相似，但是2015的单宁要比2005更优雅，也远没有那么生涩。从典型风格上来说，一些酒评家认为2015是热情开放的2009与经典的2010的结合体。Meo-Camuzet酒庄庄主Jean Nicolas Meo则认为2015则是三分之二2005与三分之一2009的结合体，它不像其他一些热年份缺乏风土的典型性。另一位黑皮诺大师与。Domaine Georges Roumier酒庄庄主Christophe Roumier的看法与Jean Nicolas Meo有异曲同工之妙，他认为2015年份更像是三分之二的2005与三分之一的1990年份。他直言2015是一个伟大的年份，这一年的黑皮诺拥有一切成就伟大的条件：成熟、力量以及平衡。

 

不过，这并不代表所有的酒庄都能酿造出令人满意的佳酿。一些酒庄没有控制好采收时机和萃取程度，过熟的葡萄导致过高的酒精度，个别酒达到14度甚至更高。如此高的酒精度恐怕没有几个酒园能够压得住，更不用提纯净的黑皮诺。如果一些酒庄在高酒精度的基础上在进行重度萃取，那么风土的特性和黑皮诺的本色早已被压制。因此，不论大年小年，人永远是选酒的首要考虑因素。

 

值得一提的是，一些炎热的酒园比如沃恩罗曼尼产区的Les Brulees（火焰）的表现可能不如一些靠近山谷比较凉爽的酒园比如基维香贝丹产区的Clos St Jacques，但是这依然取决于人。所幸，Les Brulees的几个地主几乎都是功成名就的酿酒大师，Michel Gros, Jean Grivot, Gérard Mugneret乃至Meo-Camuzet等，他们的2015火焰园无一例外得到权威鉴赏Allen Meadows的肯定和赞赏，桶鉴分数都在90分以上，其中的佼佼者自然是名家Meo-Camzuet。Jean-Nicolas Meo酿造的Les Bruleess 2015得到了Allen Meadows桶鉴93-96，并得到’年度不可错过之酒’的称号。Meo的酿酒造诣、80年的老藤、平均低产等都使其脱颖而出。总的来说，整个夜丘区(Cote de Nuits)及伯恩区(Cote de Beaune)的高登产区(Corton)表现优异且稳定，久负盛名的几个产酒村Gevrey-Chambertin,、Chambolle-Musigny、 Vosne-Romanée及Flagey-Echezeaux都有杰出的表现。唯一的遗憾是Nuits-Saint-Georges南部区域产出的葡萄酒过于厚重。

 

夏季炎热的气候使2015年份白酒饱满开放，犹如巴西的桑巴舞一般热情洋溢。幸好，后来8月份凉爽干燥的天气让霞多丽适当冷静下来。如此一来，2015年份的酸度不高，所幸葡萄的PH值上佳，因而一些白酒大家的作品拥有极佳的平衡和新鲜度。但是，这种低酸高PH值的白酒并不具有高酸白酒的立体骨架(backbone)，香气和口感上都会带有熟水果的特征，而且入口不似高酸年份拥有极佳的立体感。最典型的例子便是拥有酸度支撑的2008年份与热情洋溢却’软塌无精神’的2005年份。

 

2015年份的霞多丽对于酿酒者的要求较高，一旦处理不当，风土典型性和霞多丽自身特性就会被丰腴的酒体掩盖，从而黯淡无光，沦为平庸。白酒大家Domaine Leflaive被誉为霞多丽最经典的诠释者，酒庄在普利尼蒙哈榭产区一级园Les Pucelles拥有3公顷的地块，地大在一定程度上确保品质稳定。2013、2014及2015年份的Les Pucelles的AM桶鉴分数分别是92-94，92-95及91-93。Leflaive在特级产区Chevalier-Montrachet内拥有将近2公顷的地块，2013和2014的桶鉴分数均为94-97，而2015年份则为93-95。由此可见，即便是顶级名家的2015年份也依然略逊色于先前的2014及2013年份，更不用提普通的酿酒者。

 

选酒的时候，如果你能够综合考虑酒农的采收时机、种植方法、藤龄、平均产出及酿酒风格，那么你将收获不凡的霞多丽和黑皮诺。如同黑皮诺一样，一些酒庄的采收时机不对再加上本身炎热的气候，2015年份的霞多丽很容易有过熟的问题。采取有机种植和生物动力法管理酒园的酒农普遍拥有更佳平衡的酸度和PH值，而严格控制产出的酒农则拥有更大的几率得到完美的果实。一些以’丰盈肥美’风格著称的酒农如Coche Dury可能需要花更多的精力妥善处理2015年份，年份本身就已经足够丰腴了。因此，Coche Dury这一类风格的酿酒者需要更好的把握这个平衡。反之，以清瘦风格见长的酿酒者比如Jean Marc Roulot可能会如鱼得水，或者说不会造成’肥腻’。除此以外，一些较为凉爽及干燥的产区也会拥有更佳的表现，比如位于Pernarnd村的高登查理曼特级产区。